作為一個精釀酒客，如果有人問你，為什么會喜歡某種風格的啤酒，或者某款酒，想必你能說出很多理由：

皮爾森麥芽和酒花風味的那種平衡；IPA里濃郁的柑橘屬、熱帶水果的風味；酸啤酒發酵度極高，極度酸爽的感覺；帝國世濤那濃郁的如餅干、焦糖、咖啡、巧克力般的麥芽風味撐起各種不同類型的深色水果、輔料的味道…

所以，當一款從未喝過的啤酒和一款從未喝過的威士忌擺在你面前，大概率你會選擇前者：其中有很大一部分原因是出于對精釀啤酒的熟悉，能預知并且確切感受到自己已知的風味，相反，卻很難在烈酒、葡萄酒上因陌生而很難找到共鳴。

不過，好消息是，當你對啤酒的風格或味道都已經很熟悉之后，在試著品嘗烈酒以及葡萄酒的時候，都大有助益：你所熟知的某款酒或者某種風格已經對你的味覺進行了“訓練”。

Sixpoint曾提出，精釀啤酒風格和釀造技術早已在現代精釀啤酒運動的浪潮下將最初“嘗試著的跨界”發展成了“一種常態”。

過桶陳年便是啤酒和葡萄酒、烈酒“跨界”的一個典型。

例如，最常見的威士忌桶給啤酒帶來了麥芽和獨特的泥炭味，而如今越來越多的酒廠開始嘗試葡萄酒桶 —— 紅葡萄酒桶可以給啤酒留下紅色魅影；白葡萄酒桶則根據葡萄品種的不同更為多變，從熱帶水果、桃子和玫瑰皆有可能，這種增味方式能夠很好地繼承到淡色啤酒之中，因此這種過桶方法逐漸成為了現在酸啤界的寵兒。

此外，烈酒和葡萄酒中的那些由木桶帶來的風味，也經過桶，傳遞到啤酒當中。

橡木中的木質素在溫熱、酸性環境下經過降解產生香蘭素，正如其名，香蘭素有著濃郁的香草氣味，并會進一步分解為丁香油酚等風味物質，這就是我們常常提到的香料、煙熏風味的來源。

此外，橡木桶中的內酯構成了我們所聞到的大部分香氣，在濃度較低的時候，呈現出令人愉悅的橡木味和草本氣息，在濃度較高時則會給人玫瑰的印象，在濃度最高的時候更像是強烈的椰子味。

混合葡萄果汁的啤酒如今也不少見。

早在20世紀70年代，比利時的康帝隆就每年都會發布Cantillon Vigneronne，一款添加了意大利麝香葡萄(Italian muscat grapes)并經橡木桶陳年的蘭比克。

角鯊頭自2011年以來，接連推出三款和葡萄酒有關的啤酒：Noble Rot，添加了由感染了葡萄孢屬的Viognier和Pinot Gris葡萄制成的未發酵果汁；61分鐘，又添加了未發酵的西拉葡萄汁；Mixed Media，一款類似于賽松風格的啤酒，添加了Viognier葡萄未發酵果汁。

這些用葡萄代替一部分麥芽，用未發酵的葡萄汁代替一部分麥汁，再共同進行發酵，如果你不知道兩者添加所占的比例，其實你已經很難分清這到底算是葡萄酒，還是啤酒。

以上便是從釀造技術和原料的角度來說明為什么喝精釀啤酒有助于提高對葡萄酒或烈酒的鑒賞力。要說到根本點，其實還是在于這三者之間，在風味的表達上有很多重疊，或者說共同點。

Gin風味輪

葡萄酒風味輪

啤酒風味輪

正因風味和口感之間存在很多相似性，所以，一個經驗豐富的酒吧從業者在向一個愛喝葡萄酒的酒客推薦啤酒的時候，從顧客的風格和味道偏好中摸出門道，投其所好。

反之亦然。

IPA的愛好者可以嘗試卡門內(Carménère)，兩者在水果風味和苦度的表達上有些類似；愛喝小麥的酒客可以嘗試霞多麗(Chardonnay)，兩者在口感上接近，霞多麗的一些蘋果、香梨、淡淡香草、檸檬凝乳風味也往往讓人聯想到德式小麥或比利時小麥里的橙皮、丁香、香草、香蕉、蘋果般的風味。

(以上推薦來自于Wine Folly)

總而言之，從啤酒到品嘗烈酒或葡萄酒：就像學會了鋼琴，再去練吉他——樂理是通用的，和弦、調式在學了鋼琴之后，轉用到吉他上就很容易。

而啤酒、葡萄酒和烈酒的鑒賞，其通用點就在味覺和觸感的訓練程度。