Steve Doty，資深的酸啤酒釀造大師。其創立的陰涼橡木屋(Shady Oak)被Ratebeer評為2015年年度最佳新釀酒品牌。
在創立陰涼橡木屋(Shady Oak)以前，我一直認為釀造酸啤酒并沒有像別人說的那么難。
有這樣的想法，其實是因為我以前一直都在酒精行業里工作，作為一個葡萄酒技術實驗室里的實驗員，常常需要考慮葡萄酒酒液感染的問題，所以對于野生酵母等微生物我都不陌生；加之我家釀啤酒也有16年經驗，在葡萄酒行業里經常接觸到的橡木桶、酒液混合技術等，都可以應用在啤酒釀造里，所以我覺得釀造酸啤并不是一件麻煩事。
然而事實并不是這樣。
2013年，我在Sonoma County創立了陰涼橡木屋品牌，與其說這是一家酒廠，我更愿意稱其為調酒室。前期因為資源的限制，釀酒需要借助其它酒廠的設備。最后，再將未發酵的麥汁運回到自己的調酒室里。
麥汁之后，傳統上來說，釀造一款傳統發酵的酸啤會要使用到冷卻盤(Coolship)來冷卻麥汁，同時讓空氣中的野生酵母和細菌進入到麥汁里，為接下來的發酵做準備。
于是另一個問題又來了，就是冷卻盤的設備。所幸的是，小容積的冷卻盤足夠我釀造酸啤，考慮到資金的問題，我轉而在Kickstarter上開始眾籌。
在沒有冷卻盤之前，未發酵的麥汁都是直接陳放到橡木桶里發酵；有了冷卻盤，酸啤釀造變得更加豐富起來。
最開始的時候，我是釀酒師，實驗室的管理員，同時也要管理酒窖里各個橡木桶，需要考慮市場、銷售、財務整個運營流程。
如果不是真的熱愛釀造酸啤這件事情，我早就放棄了。
在木桶里發酵或者陳年的酸啤酒液，隨著時間，酒液會吸收一些橡木桶的味道。酒液里的微生物不僅會將糖分消耗干凈，也會帶來酸味、讓人感到愉悅的泥土、霉香般的香氣。這一點，沒有任何其它傳統風格的啤酒能做到。
釀造酸啤酒的時候，野生微生物發酵會產生很大的不確定因素，發酵過程也很難控制，同樣的一批酒，在不同的幾個橡木桶里發酵產生的風味不盡相同。因而一個好的酸啤酒的釀造師同時也得是一個很有經驗的“調酒師”，即把不同桶里的酒液相互混合，達到風味上的平衡之后，再以成品的方式供給消費者。
例如夢游癥(Somnambulism)就是一款酒液混調出來的深色酸啤酒。我把一批放在威士忌桶里陳年的酒液和黑皮諾葡萄酒桶里的酒液相互混合，威士忌桶會帶給這款酸啤一些威士忌酒的味道，而后味里的輕微的威士忌味道又和酸味產生對比，但為了避免太強烈的后味，加入黑皮諾葡萄酒里的酒液又能讓這款酸啤喝起來更加平衡。
陰涼橡木屋有一個很大的地窖，用于管理大量的橡木桶。除了最為常見的各種類型的葡萄酒桶和威士忌桶，還有金酒桶、龍舌蘭桶和其它陳放過非酒精飲料的橡木桶。好好放牧(Grazing Good)就是釀造的一款過了金酒桶的酸啤，果香和柔和的酸感相互映襯，又帶有厚重的杜松子味道。
很多釀酒師甚至在酸啤中會投放一些獨特的酒花品種，把新鮮的水果或者草本植物直接投放進去，這些都是為了讓酸啤帶有更加豐富而和諧的味道。為了表達好風味，除了以上，我還會在自己家里培育菌種。Brett酵母是一種非常有意思的釀酒微生物，它能帶給啤酒谷倉、霉香等特別的味道，在酸啤酒里，其實它貢獻的酸味是很少的，酸味主要還是來自于乳酸菌和小球菌等細菌。
陰涼橡木屋推出過一款阿爾法療法(Alpha Cure)，一款帶有輕微酸味和奇特風味的農舍艾爾。先用賽松酵母發酵，而后我把酒液轉移到霞多麗酒桶里熟成，并且添加了自己在實驗室里培養的Brett酵母。
有人曾問我，為什么我釀造的酸啤酒或者野菌艾爾，一直都很少量。其實這并不是我一個人碰到的情況。酸啤酒的不穩定性決定了酸啤酒釀造的容錯率低于其他風格的啤酒，一方面出于成本的考慮，大批量釀造有著很大的風險，我一批的量也就1000加侖的樣子；另一方面陰涼橡木屋成立的初衷，并不是為了賺錢，而是以興趣和使命作為首要考慮的因素而成立的。
具有工匠精神的釀酒師才能成為一個好釀酒師，我一直朝著這個方向努力。陰涼橡木屋釀造著我非常喜歡的啤酒，因為癡迷所以堅持，也希望我的這份喜歡能同樣分享給所有愛好啤酒的人吧，不管你是一個酸啤愛好者還是普通的飲客。
陰涼橡木屋酒款酒花兒商城有售
“好好放牧”該款即將上架
